Eine Friseurschere ist ein präzises Schneidwerkzeug, das nahezu jeder Friseur oder jede Friseurin nutzt. Sie besteht in der Regel aus rostfreiem oder rostbeständigem Stahl.
Unterschiede ergeben sich in Größe, Bauform, Klingenart und Einsatzbereich. Neben der klassischen Schere zum Haarschneiden gibt es Effilierscheren, Modellierscheren, Slice-Scheren sowie spezielle heiße Scheren. Letztere werden vor allem bei langem Haar verwendet, um die Spitzen beim Schneiden zu versiegeln. Für Linkshänder gibt es entsprechende Modelle in Linkshand-Bauweise.
Eine typische Haarschneideschere setzt sich aus Schneidblättern, einem Gelenk, zwei Griffen und zwei Fingeraugen zusammen. Optional befindet sich an einem Auge ein Fingerhaken, der je nach Ausführung fix oder abnehmbar gestaltet ist. Er verbessert die Stabilität und Ergonomie beim Schneiden. Die Verbindungsschraube lässt sich bei bestimmten Ausführungen anpassen.
Die Schneidblätter können entweder glatt oder mikrozahnt sein. Mikrozahnung verhindert das Wegrutschen der Haare beim Schneiden. Für das Ausdünnen oder sogenannte Slicen eignen sich glatte Klingen besonders.
Eine gute Friseurschere muss ergonomisch angepasst sein. Schere und Handhaltung sollten harmonieren.
Klassische Modelle besitzen gleich lange Griffe und Klingen, die Augen sitzen mittig auf den Schenkeln.
Bei ergonomischen Varianten ist meist ein Schenkel länger oder gebogen, was eine asymmetrische Augenlage zur Folge hat. Sie ist für längere Belastung optimiert. Es ist wichtig, zwischen Links- und Rechtshandscheren zu unterscheiden.
Ein Haar (in der Fachsprache als pilus oder capillus bezeichnet) ist ein aus Keratin bestehender Hornfaden, der auf der Haut von Säugetieren wächst. Sie setzen sich überwiegend aus Keratin zusammen.
Sämtliche Säugetiere besitzen zumindest teilweise eine Behaarung. Die Schleimhäute sind dabei stets haarfrei. Der Mensch weist nahezu überall Haare auf der Haut auf, außer an Stellen wie Handflächen, Fußsohlen und bestimmten Lippenpartien. Man gliedert menschliches Haar in Kopf-, Bart- und restliche Körperhaare.
„Haar“ leitet sich vom germanischen *hēra- ab. Die zugrunde liegende Wurzel beschreibt einen Zustand des Sträubens oder der Rauheit.
Neben echtem Haar bei Säugetieren gibt es eine Reihe weiterer Formen, die oft als Haare bezeichnet werden, die umgangssprachlich ebenfalls „Haare“ oder „Härchen“ genannt werden. Dazu zählen etwa Spatulae an Geckofüßen. Diese Strukturen gelten jedoch biologisch nicht als echte Haare.
Die Haarbedeckung tierischer Haut wird häufig Fell genannt. Man unterscheidet Fellhaare (Capilli), Borsten (Setae), Wollhaare (Pili lanei) und Langhaare. Vibrissen, also empfindliche Tasthaare, kommen bei vielen Säugetieren vor. Verhornte Spezialformen wie Stacheln (z. B. beim Igel) gelten als modifizierte Haare.
Das menschliche Haar ist schichtweise aufgebaut. Die Struktur umfasst die äußere Cuticula, den mittleren Cortex und die innere Medulla.
Die Schuppenschicht umgibt das Haar wie ein Tannenzapfen mit überlappenden Zellplättchen, die dachziegelartig übereinanderliegen und in Richtung Haarspitze ausgerichtet sind. Eine glatte, anliegende Cuticula reflektiert Licht optimal und verleiht gesundem Haar Glanz.
Der pH-Wert beeinflusst die Cuticula – alkalisch öffnend, sauer schließend.
Frisiertechniken bilden die Basis für die vorübergehende Formung von Haaren. Im Gegensatz zur Dauerwelle handelt es sich bei der gestylten Frisur immer um eine zeitlich begrenzte Umformung, die nicht dauerhaft fixiert ist.
Weil Haar hygroskopisch ist, verändert es sich durch Luftfeuchte, weshalb sich die geformte Struktur aushängt. Das natürliche Gewicht des Haares führt zusätzlich zum Formverlust.
Die Umformung mit Wasser und Wärme ist eine der grundlegendsten Frisiertechniken. Mit diesen beiden Faktoren lässt sich Haar flexibel in Form bringen.
Trends im Haarstyling greifen häufig ältere Mode auf. Was früher Mode war, kann erneut aktuell werden. Aus diesem Grund sind Frisuren stets modischen Strömungen unterworfen.
Alle Frisiertechniken lassen sich auf wenige Grundprinzipien zurückführen. Zentral ist die Reaktion des Haares auf Feuchtigkeit und Temperatur.
Kopfhaarbedeckungen aus Fremdhaar (ursprünglich vom französischen „perruque“ für Haarschopf abgeleitet) bestanden früher meist aus Echthaar, zur täuschend echten Darstellung von Haartrachten, seien es kulturell bedingte oder stilistische Haarformen. Entsprechend Sitte oder Zeitgeschmack werden sie getragen und angepasst, etwa zur Überdeckung von Glatzenbildung oder als Ausdruck eines Trends.
Sie fungieren als Ersatz- oder Ergänzungsfrisur, die Naturhaar optisch ersetzen oder unterstützen. In darstellenden Künsten und Medien werden oft hochwertige Naturhaarperücken, zur Kostümierung.
Perücken wurden bereits im Alten Ägypten von Männern und Frauen getragen. Auch im klassischen Altertum bei Griechen und Römern waren aufwendige Haarteile und Perücken bei Frauen beliebt.
Im Barockzeitalter wurde die Perücke wieder populär. Sie verhüllte krankheitsbedingte Kahlheit durch Syphilis oder quecksilberhaltige Heilmittel. Wie ein Zeitzeuge sagte: „Man sieht so viele Personen allerliebst geschoren“. Im Jahr 1656 wurde in Paris die erste Gilde der Perückenmacher gegründet.
Als König Ludwig XIV. im Juni 1658 durch Typhus seine Haare verlor und daraufhin fortan Perücken trug, wurde die Allongeperücke zu einem Standessymbol und wurde europaweit Teil der adeligen Kleidung. Zuvor war das Tragen Perücken Kahlköpfigen vorbehalten.
Perücken boten Schutz in kühlen Palais und Schlössern, ein nicht zu unterschätzender Wärmeeffekt war. An heißen Tagen jedoch war das Tragen beschwerlich. Man blieb bei Hitze im Haus und vermied öffentliche Auftritte ohne Perücke.
Nach 1700 etablierten sich gepuderte Perücken mit Seitenlocken, typischerweise seitlich gelockt. Materialien waren unter anderem Rosshaar, Ziegenhaar, Hanf und Flachs.
In Preußen mussten Träger von Perücken Steuern zahlen. Die sogenannte Stutzperücke war bei Soldaten und Reisenden verbreitet. Bei Bauern und Arbeitern war die Perücke unüblich. Puder war für untere Schichten verboten oder kostenpflichtig.
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